モンクレールの剥がれたプリント修理
ご依頼主は個人の方
今回は都内の個人のご依頼主からのご相談でした。 「モンクレールのダウンジャンパーに付いていたプリントが剥がれてしまったんですが、直りますか？」というお電話の後、ご依頼品が到着しました。
開けてみましょう。
中には大変期待を込めて送って下さっているのが伺える手紙も入っていました。 ではそのプリントの剥離状態をご覧に入れましょう。
プリント剥離の状態を見る
こちらが今回のモンクレールのダウンジャンパーのプリント剥離状態です。 一見、特徴のある剥がれ方をしています。 ちなみにプリントの剥がれ方にはいくつかのパターンがあります。 代表的なものをご紹介しましょう。
シールのようにペリッと剥がれていくプリント
これは樹脂シート系のプリントが剥がれるときに起こる剥がれ方で、衣類では比較的多いパターンです。 プリントを直す際には元のプリントは剥がす必要があるため、この種類のプリントは剥がしやすい点が特徴です。
溶けたように周りにくっつくプリント
これは染料系のプリントで起こる剥がれ方です。 こういう場合、事前にプリントおよび周囲に付着した染料も落とさねばならないので、非常に手間がかかります。
粉になって取れていくプリント
これも染料系のプリントで多いのですが、製造から時間が経つと、プリントの染料が硬化してしまい、剥離する際に細かい粉になって剥がれていくことがあります。 これも全て取ろうとすると相当な粉の量になり、周辺の縫い目などに入り込むので、キレイに除去するのに時間がかかります。
だんだん薄くなっていくプリント
だんだん薄くなるものには、昇華系のプリントが多く見られます。 昇華プリントはポリエステル生地の中に染料を閉じ込めてしまうので、非常に強固なプリントが作れますが、長年の摩擦などによって表面が毛羽立って来たり、生地が弱ってくると染料が見えなくなってくるので「薄くなって」見えるのです。 また熱によって昇華した染料が繊維から浮き出してくる現象もプリントが薄くなる原因の一つです。
生地をほどいて取り外す
まず最初の工程はプリントされている分部の生地をほどいてジャンパー本体から取り外す作業です。 その理由がこちら。今回のように、プリントを直すために生地をほどいたり、付属品を外したりという作業が必要なことがあります。 どういうケースがあるか、よくあるケースをご紹介します。
ファスナーが邪魔になるケース
プリントの周辺にファスナーがあると、そのファスナーが邪魔になってそのままではプリントを直せません。 基本的にプリントの周辺および下部分は「平ら」になっている必要があり、平らでないのに無理にプリントをしようとすると、くっつかなかったり、すぐ剥がれてしまったりします。
ボタン・ドットボタンなどが邪魔になるケース
同じ理由でボタンやドットボタン、スナップボタンが邪魔になるケースもあります。 これらは外して、また縫い直すのは大したコストではありませんが、「ボタン穴」が邪魔になる場合はそうもいきません。 ボタン穴の場合はかなり悩ましい状況となります。
縫い目が邪魔になるケース
生地同士を縫い合わせたところの真上にプリントがあると、これも「下が平ら」な状態ではなくなってしまうので、そのままプリントが出来ません。 こういう時も、一旦縫い目をほどいて平らな状態にしてからの作業となります。
フードやフェイクファーなどが邪魔になるケース
洋服本体にフードや、ラペル、その他の付属品が縫い付けてある場合に、それらが邪魔になって新しいプリントが出来ないこともありますが、こういう場合はその付属品を外して、最後にまた縫い直すのはかなりのコストがかかります。 こういう場合はプリント直しをする敷居がかなり高くなるのが実情です。
データを作成する
次の工程はデータ作成です。 詳しい工程の説明はこちらをご覧ください。なお、作成するデータにはいくつかの種類があります。 ここでその代表的なデータと作成する上での留意点をご紹介しましょう。
無地の文字などのデータ
最近、高級ブランドなどでも多用されてきたデザインですが、白や黒などの無地色にブランドのロゴなどをあしらったものです。 この種類のデータはロゴの型を正確にトレースすれば良いだけなので、比較的短時間で作成できます。
写真などのリアル画像のデータ
モンクレールのプリントに「地球の写真」を模したものがありますが、こういったものはデータ化することは出来ますが、「色合い」や「濃淡」をオリジナルと同じにするのが難しいです。 見た目は同じに見えますが、同じプリントと比べた場合は、その色の差に気が付くかも知れません。
針のような細い線のデータ
プリントの中には、細かい文字があしらってあったり、文字の周囲に細い線が付いている、というものもあります。 これらはデータ作成上は特に問題はありませんが、プリントの素材には注意が必要です。 プリントの素材の中には細い線が描けないものもあるからです。
だんだん薄くなるグラデーションのあるデータ
グラデーションをデータで再現するのは難しいです。 細かい点描の濃淡で表現するグラデーションは、プリントの素材および出力するプリント機材の影響を受けるからです。 こういったデータの場合は「似たレベルでのデザインの再現」に努めるようになります。
金・銀・メタルのデータ
プリントの色に金や銀やメタルで色が付いている場合、それをデータ化して同じ色にするのはかなり難しいです。 理由はデータ上で同じに見えても、出力する機材や使用する材料などで見た目が大きく変わってしまうからです。 例えば「金色」と言っても、金箔の金と金の延べ棒の金ではまったく色が異なるのと同じです。
古いプリントを剥がす
次の工程は「元々付いているプリントを全部剥がす」工程です。 これが一番大変な工程なのですが、詳細はこちらをご覧ください。 プリントにはいろいろな種類がありますが（後述）、種類によって剥がす工程にも難易度の違いがあります。 それについて少しご説明しましょう。
シールのように剥がれるタイプ
これは転写シートやラバーシートが劣化した際に、比較的簡単に剥がれていくケースで、ものによっては強く指先でこするだけで取れる場合もあります。
溶けていくように周りに広がるタイプ
これは染料系のプリントで起こる現象です。 こういう場合、周りに広がったプリントの染料も取らねばならないので、非常に作業に時間がかかる上、難易度も上がります。
粉のように細かく砕けながら取れるタイプ
これは染料系、樹脂シート系のプリントが長期間経過したために硬化してしまった状態でよく起こります。 剥がすときは簡単に取れますが、問題は粉のようになったプリントのカスが縫い目などに入り込んでしまった場合です。 これが広範囲だと除去するのに非常に手間がかかります。
プリント貼り付け完成
こちらが新しいプリントを貼り付けたところです。 後は外した生地をジャンパー本体に縫い付ければ出来上がりとなります。 ここでちょっとプリントの種類について解説したいと思います。 プリントにはいくつもの種類があって、それぞれに特徴があります。 代表的なものをご紹介しましょう。
ラバーシート
樹脂シートを切り取ってプリントの造形を作り、それを衣類に貼り付けるタイプのプリントです。 比較的耐久性が高く、発色がいいのですが、基本、無地のものしかなく、色の種類も３０色程度に限定されているのでデメリットです。
昇華プリント
これは、基本的に白のポリエステル生地にしか出来ないのがデメリットのプリント方法ですが、フルカラーで、なおかつ大変微細な印刷も可能なので写真のようなプリントも可能なものです。 しかも生地の中に染料が入り込むので耐久性も非常に高いです。
シルクスクリーン
専用の染料を版を通してプリントする方式で、版を作成するのにある程度のコストがかかりますが、その後は染料を足すだけで増刷出来るので、量産するプリントに適しています。 また色の種類も相当な数の染料から選ぶことが出来ますし、複数の版を重ねて使用すればフルカラーのプリントも可能です。
転写シート
こちらもラバーに似ていますが、特殊な薄い樹脂シートを切り取ってプリントの造形を型取って、それを貼り付ける方式です。 かなり微細なプリントも作成可能ですが、ポリエステルの濃い色の生地に淡い色の転写シートを貼ると、濃い色が滲み出してくるというデメリットがあります。
DTF
特殊な染料を樹脂シートに印刷し、それを衣類に転写することでプリントする方法です。 こちらもフルカラーで繊細な図柄をプリントすることが出来ます。 樹脂シートの版の作成にコストがかかるのがデメリットです。
発砲プリント
発砲スチロールのように膨らんだ見た目になるプリントです。 非常に特徴的でインパクトがありますが、着用やクリーニングによって発砲が凹んできたり、表面の塗装が取れてきたりすることがあります。
金箔・銀箔プリント
金箔や銀箔を貼り付けることで大変豪華な衣類にイメージチェンジできる、高級感を演出するプリントです。こちらも着用時のスレやクリーニングなどで箔が剥がれて来たり、薬品で箔が変色したりするリスクがあります。
ラメプリント
ファンシーなイメージを演出するラメのプリントは衣類に独創性を持たせてくれます。 ですが、このラメのプリントも素材であるポリウレタンの性質で着用、クリーニングなどの影響で変色・硬化・剥離が生じることがあります。
フロッキープリント
ベルベットのような表面が特徴的なプリントです。 見た目が高い高級感を演出してくれます。 こちらもデメリットは着用やクリーニングで起毛が取れてしまうことがある点です。
生地を縫い直して完成
ほどいていた生地をジャンパー本体に縫い戻したのがこちらです。 これで最終的に出来上がりとなりました。 では、この記事の最後に、縫い直す作業で大変な点をいくつかご紹介しましょう。
表と裏で縫い目のズレが問題になる？
出来上がっている衣類を見ていても気づかないものですが、衣類を縫う時には表のミシン目と裏側のミシン目があります。 裏側が裏地などで隠れてしまう場合は見えないので問題になりませんが、見えているような場合は、「ほどいてしまうと、それを縫い直す時に、もともとあった裏側のミシン目とズレてしまう」という大問題が発生します。
フードとファスナーなどが一緒に縫われている
これは当初のデザインによるのですが、フードとファスナー、裏地、ライナーなどが一緒に縫われている場合、ほどくのは容易でも、元に戻すのが至難の業、ということがあります。 まさにこういうデザインでは縫製担当が頭をかかえることになるのです。
ほどくと強度が極端に下がる生地
ニットやガーゼ生地、革などは一度ほどいてしまうと、ミシン穴から生地が寄れて来たり、穴が空いて来たりして、再度縫い直すと縫製強度が足りないことがあります。 時には生地が型崩れして、元通りに縫えないこともあり、こういう場合は裏側に補強用の芯を貼ったり、縫い目をずらすなど、かなり工夫が必要になります。
